Ассоциация Тринахофилов Saeculi XIII - Tempus magnum
Форум сообщества тринахофилов
 
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Краткий ликбез по теории и практике золотного шитья.
На страницу 1, 2  След.
 
[Новая Тема   Ответить]    Список форумов Saeculi XIII - Tempus magnum -> Лаборатория
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
human



Зарегистрирован: 06.01.2008
Сообщения: 211
Откуда: Minsk

СообщениеДобавлено: 19 Март 2008, 10:27    Заголовок сообщения: Краткий ликбез по теории и практике золотного шитья. Ответить с цитатой

Поскольку это «ликбез», более того «краткий», то для начала привожу список «литературы» обязательной к самостоятельному изучению. В дальнейшем, чтобы лишний раз не переписывать, я буду только комментировать и дополнять эту информацию.
Для тех, кому просто интересно узнать «что это такое и с чем его едят», предупреждаю, что золотное шитье – занятие долгое, нудное, требующее практики и, в большей своей части, абсолютно не творческое.
Для тех, кто захочет попробовать свои силы на этом поприще, прошу учесть, что практическая часть комментариев будет ограничена временными и территориальными рамками, принятыми на этом сайте, также напоминаю: чем аккуратнее вы будете выполнять практические рекомендации, тем проще будет освоить этот вид вышивки.

http://ubrus.ru – сайт по литургическому шитью. Раздел «Техника вышивки», из списка статей выбираем:
Материалы и инструменты
Подготовительные работы
Техника шитья

Там же скачиваем «методическое пособие»:
Золотое шитье. Н.В. Бабушкина.
Методичку ПСТГУ по золотному шитью Ветюковой А.П.

Переходим в раздел «Статьи», скачиваем:
«Золотное шитье домонгольской Руси», Е.Ю. Катасоновой – это не обязательно, а скорее для общего развития.

Все остальное, как например: шитье канителью, бисерное шитье и шитье жемчугом, шитье шнуром, шитье по картону читаем «по желанию». Особых комментариев к этим статьям не требуется – материал достаточно прост и прекрасно изложен.


Последний раз редактировалось: human (13 Июнь 2010, 13:38), всего редактировалось 6 раз(а)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
human



Зарегистрирован: 06.01.2008
Сообщения: 211
Откуда: Minsk

СообщениеДобавлено: 19 Март 2008, 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

1. «Материалы и инструменты»
Ткани: в нашем случае, вышивка не всегда выполняется на двух тканях. Вспомогательная ткань нужна для шелка, шерсти, бархата. Дублироваться может вся вышитая деталь или только тот ее фрагмент, на котором расположена вышивка. Если же предполагается небольшая работа, где вся поверхность ткани (например: кошелек, реликварий, омоньер) будет закрыта вышивкой, то вполне достаточно одного слоя льняной ткани.
Толщина дублирующей ткани – вопрос сугубо индивидуальный. Я бы не рекомендовала использовать бортовку и холст. Плотного «костюмного» льна, вполне достаточно.
В том случае, если вышитая деталь должна впоследствии украсить костюм (т.е. будет нашиваться, а перед стиркой отпарываться), дублирующая ткань должна быть либо подобрана «в тон» ткани-основы для вышивки, либо необходимо использовать в качестве «дублерина» ткань, из которой шился костюм.
Вопросы «натуральности» ткани и декатировки в комментариях не нуждаются.
Нити: с шелком, полагаю, все понятно. Главное условие – он должен быть прочным и его толщина должна гармонично сочетаться с толщиной вышивальной нити. В процессе вышивки натяжение нити прикрепа достаточно сильное и нитка часто рвется, что особенно актуально для шелка № 65. С другой стороны, на тоненьком золоте шелк № 33 смотрится грубо.
Пояснение по ходу: «вышивальная нить» – в данном случае это то, что мы, с переменным успехом, пытаемся красиво пришить к ткани (т.е. золотые или шелковые нити); «нить прикрепа» или «прикреп» - это то ЧЕМ мы пришиваем.

Что касается разновидностей золотных нитей, то выбор здесь очень невелик. Из всего количества люрексоподобных изделий более-менее подойдут нитки «Мадейра».
http://foto.rambler.ru/users/foto-gerl/5/IMG_1537/
У них достаточно широкая цветовая гамма и можно подобрать приличный оттенок. Например, “gold 6” и “gold 3” – очень приятные оттенки бледно-золотого. «Серебро» не нумеруется, ему присваивается только код-наименование: silver, alu и т.д. Недостатком этих нитей является вискозная основа и, судя по всему, абсолютное отсутствие металла в покрытии. Из-за этого вышивка не получается рельефной, как по идее должна была бы. С другой стороны, на этих нитках (№ 6, толщина около 0,5 мм.) достаточно удобно тренировать руку – они не пружинят, их не нужно крепко пришивать к ткани, покрытие этих ниток прочное, а также влаго- и светостойкое.
Еще одна разновидность золотных ниток, известная среди вышивальщиц под кодовым названием «индийское золото в пасмах» - это нитки, индийского производства, основой у них является хлопок, покрытие по всей вероятности содержит какую-то долю металла.
Каких-то упаковок и фабричных названий не ищите – производство судя по всему «первобытно-кустарное». Номеров цвета и толщины нет. В быту различаются на: «потолще» и «потоньше».

комментарий от мая 2011
в процессе общения с индийскими производителями этого барахла, выяснено, что используемый металл - аллюминий... :/ вот и думаем чем шить - люрексом, аллюминием или медно-латунной мишурой, которая регулярно зеленеет...


http://foto.rambler.ru/users/foto-gerl/5/IMG_1535/
Первые – толщина около 0,5 мм, цвет – под золото и под серебро. Недостатки: «золото» – ядовито-зеленоватого оттенка, «серебро» сильно напоминает алюминий (это в некоторой степени сглаживается при правильном выборе цвета фона, ниток для прикрепа, дополнительных материалов вышивки). Достоинства – жесткая, в меру толстая нитка. Вышивка получается фактурная, по виду приближающаяся к «стандарту». Металлизированное покрытие прочное.
Вторые, толщиной 0,2 мм. Из предлагаемых цветов три золотых оттенка (бледное золото, золото и красное золото) нареканий не вызывают. Серебро этой разновидности привозится редко и, по-моему, только одного оттенка. Проблемное место этих ниток – их толщина (она сопоставима с толщиной волоченной нити, золотными нитками периода раннего средневековья, или с некоторыми разновидностями поздних золотных нитей) и непрочность металлического покрытия. К сожалению, вышивка этими нитками практически не пригодна для ношения по причине ее «хрупкости» и технически трудновата для начинающих.
Если ареал распространения «Мадейры» широк, то индийское «золотце» купить достаточно трудно. Насколько мне известно, оптовыми закупками занимается только «церковная лавка на Раушской набережной» в Москве. Вот именно по кодовому названию адрес и ищем – можно на сайте «Убруса», можно просто в любом поисковике. Телефон у них есть, но на грамотную консультацию не рассчитывайте. Остальные московские и питерские церковные лавки и мастерские являются только перекупщиками, следовательно, ассортимент – меньше, цены – выше.
Нитки «Денисовского завода» делятся на две разновидности: медные с покрытием с процентным содержанием драгметаллов (искренне не рекомендую, покрытие легко стирается, сами нитки очень быстро зеленеют, помимо всего они достаточно дорогие), и латунные – мишурная нить цвета латуни (хотя, может, за последний год-полтора что-то изменилось), значит, цвет фона нужно выбирать достаточно придирчиво. В остальном нареканий эти нитки не вызывают: это действительно металл, навитый на основу (шелковую или хлопковую). Купить их (как и прочие материалы для вышивки, выпускаемые заводом) можно прибегнув к помощи какого-нибудь военторга. Например «Барракуды».

Еще немножко нудной терминологии и с нитками закончим.

Металлическая нить была и бывает: золотая, золотная, серебряная, вызолоченная (позолоченная), мишурная, волоченная, бить, скань, грань. Кроме всего прочего на горизонте проскакивает всяческая канитель, трунцал и куча разнородных металлических «нашивок», дополнявших вышивку.
Слегка упорядочим. Нитка может быть «волоченая», т.е. тонкая проволочка. Это и есть «золотая» нить. Она, безусловно, может быть и «серебряной», просто вышивка серебром не всегда и не везде использовалась из-за того, что серебро слишком быстро темнеет. Чаще серебряная волоченая нить «золотилась» и, в целом, «густо вызолоченное серебро» было весьма популярно. Термин «бить», тоже относится к волоченому золоту. Это плоская волоченая нитка. И для Руси и для стран Европы, использование волоченого золота - факт относительно редкий, возможно, по причине его высокой стоимости.
«ЗолотНая» нить, «пряденое» золото а также «скань». Вообще-то глаголы «прясть» и «сканить» это синонимы, и до недавнего времени вышеприведенные термины нередко употреблялись наравне (вплоть до начала 20 века), о чем необходимо помнить при изучении каких-либо исторических описаний. В настоящее время они разделяются. «Золотная» нить – состоит из шелковой, хлопковой или льняной основы (в зависимости от региона и временного периода) и металлизированной полоски. Полоска навивается на основу так, чтобы не было просветов («круто спряденное золото»).
Скань – может быть просто нитью шелка скрученной с золотной ниткой – «крученое золото» (это можно сделать и в домашних условиях), и может быть «редко спряденное золото» - т.е. на шелковую (это уже принципиально) основу навивается металлическая полоса, но с просветами, так, чтобы основа была видна. В данном случае основа может быть как желтой, так и любого другого цвета.
С «мишурой» или «мишурной нитью» все просто – это слово обозначает, что нить сделана не из драгметаллов, хотя может быть посеребренной или позолоченной. Мишура бывает в форме нити волоченой, бити, скани, и т.д.
Сам термин «мишура» практически вышел из употребления, поскольку золотые или серебряные нити очень дороги, достать их проблематично и пользуемся мы именно мишурной нитью, разделяя ее по цвету на «золото» и «серебро».

При желании сделать на заказ серебряную волоченую нить можно – серебро не настолько дорого и расход этих ниток при вышивке сравнительно небольшой.
http://www.teddys-handarbeiten.de/shopneu/index.php
Это в основном обзорно-справочный и развивающий здоровое чувство зависти материал на тему «как живут буржуи». Богатство ассортимента впечатляет, цены, впрочем, тоже.


Грань, канитель и трунцал – вещи значительно более поздние. Но для справки.
Грань – это волоченная нить, достаточно толстая, фигурная, с гранями.
Канитель – волоченная нить, свитая в тугую пружинку. Жесткость канители определяется толщиной нити. Диаметр варьируется примерно от 2 до 6 мм. В сечении может быть круглой, овальной, фигурной.
Трунцал – канитель из плоской проволоки – бити. Это современный термин.
Где-то на рубеже 19-20 вв. в статьях, посвященных вышивке, трунцалом называли толстую золотную нить, т.е. основу с навитой на нее металлической нитью. Откуда взялось именно такое толкование термина, на данный момент мне сложно судить. Но сама «разновидность» такой нитки была достаточно распространена (16-19 вв.). Толщина нити (в некоторых случаях больше похожей на шнур) изменяется в зависимости от толщины основы. Это дает возможность получить достаточно гибкий золотой шнур, позволяющий при кажущейся «тяжести» выкладывать достаточно сложные узоры.


Последний раз редактировалось: human (10 Май 2011, 12:06), всего редактировалось 6 раз(а)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
human



Зарегистрирован: 06.01.2008
Сообщения: 211
Откуда: Minsk

СообщениеДобавлено: 19 Март 2008, 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Наперстки:да, они нужны. Вернее необходимо предохранять кожу пальцев от прокалывания иглой, поскольку час-другой быстрой работы вполне может избавить вас от лишнего квадратного сантиметра кожи. В то же время очень немногие могут ими пользоваться. Наперстки значительно снижают скорость работы, что лично меня раздражает, в них потеют пальцы, и нет места маникюру. Есть еще одно «но» - наперстки одноразмерны, а группа пальцев «повышенного риска» определяется теми видами швов, которыми вы шьете. Даже если вам удобно работать с наперстком на указательном пальце, не факт, что наперсток на безымянном будет настолько же удобен. Я пользуюсь обычным бактерицидным лейкопластырем, заклеивая двумя полосками именно тот участок кожи, который будет повреждаться при вышивке.

Витейки: нюанс, о котором совсем нелишне упомянуть – ручка у витейки должна быть не ровная, а коническая.
http://foto.rambler.ru/users/foto-gerl/5/IMG_1495/
Это в некоторой степени облегчает процесс перемотки ниток. При покупке витеек помним – лишних витеек не бывает. Покупаем столько, сколько считаем нужным плюс одну - две запасных.

Шило: это один из основных инструментов вышивальщицы и не совсем то, что мы привыкли представлять, произнося это слово, так что о нем нужно рассказать поподробнее.
Во-первых, острием шила являются швейные иглы (они быстро ломаются и должны быть легко заменяемыми), так что купить где-либо шило подходящее для вышивки вы вряд ли сможете. Во-вторых, в зависимости от толщины основы для вышивки, толщина шила должна меняться, плюс у него должна быть достаточно короткая и удобная рукоятка. Последнее условие очень индивидуально, но исходя из собственного опыта, могу сказать: карандаш или ручка с вклеенной туда иглой – вещь не удобная. Уверена, что, успев ознакомиться со схемой работы с шилом, мы помним, что у шила два положения – «рабочее» и «нерабочее». Если для первого положения длина рукоятки практически никакой роли не играет, то для второго она имеет немаловажное значение, так как трем рабочим пальцам, держащим иглу не должно ничего мешать, а когда из кулака торчит 5-6 см. пластика, работать несколько некомфортно. Остальные минусы шила-ручки можно достаточно просто устранить, благо ручки сейчас можно купить любой толщины (тонкое шило будет чрезмерно напрягать пальцы) и формы.
Металлическое профессиональное шило, сделанное на заказ, для начинающих скорее всего будет очень тяжелым.
http://foto.rambler.ru/users/foto-gerl/5/IMG_1506/
http://foto.rambler.ru/users/foto-gerl/5/IMG_1503/
Я им пользуюсь только тогда, когда вышиваю по плотным тканям, и привыкала к его весу достаточно долго. Оптимальным выходом я считаю обыкновенную винную пробку, в которую вставляется игла и закрепляется капелькой клея, например «Момент». Это шило очень легкое и руку не утомляет, полностью прячется в руке при «нерабочем» положении, при «рабочем» положении длины пробки вполне достаточно для трех «работающих» пальцев, толщину пробки очень легко подобрать. Два-три шила с разными иглами – этого вполне достаточно.

Воск: нужен. Кусочка 2х2х2 см. хватит надолго.


Последний раз редактировалось: human (19 Март 2008, 22:25), всего редактировалось 2 раз(а)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
human



Зарегистрирован: 06.01.2008
Сообщения: 211
Откуда: Minsk

СообщениеДобавлено: 19 Март 2008, 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

2. «Подготовительные работы»
Запяливание: профессиональные пяльцы нужно делать на заказ, несколько штук разных размеров, плюс к ним в идеале должен прилагаться специальный столик-подставка. В наших условиях это не всегда реально, по ряду объективных причин (дорого, нет нормального мастера по дереву, нет места в квартире, последняя обычно особенно актуальна). В качестве пялец используются обыкновенные художественные подрамники. Даже если мы одновременно работаем над двумя-тремя вышивками, трех подрамников разного размера нам хватит, если нет, то одного более чем достаточно.
Оптимальный минимум подрамников: 50х60 см., 50х100 см., 90х100 см или 100х100 см.
Для начала достаточно первого – 50х60 см. Еще потребуются канцелярские кнопки, примерно три пачки, но не те которые годны только для подкладывания на стул, а «европейского» образца, «гвоздиками» - которые входят в состав офисных наборов, большой моток бечевки толщиной примерно 2 мм. и металлические вязальные спицы (№№ 9-11) 4 штуки. Вместо спиц подойдут круглые, хорошо отшлифованные палки примерно того же диаметра. Бечевка-шнурок может быть как натуральной (лен, конопля), так и синтетической, главное, чтобы не растягивалась.
В том случае, если мы только начинаем учиться вышивать двумя руками или работа по какой-то причине займет много времени (большой объем вышивки, или просто нет возможности вышивать и рама стоит у стенки), мы запяливаем ткань с помощью спиц и бечевы. Это долгий, нудный, но абсолютно необходимый процесс. В целом занимает от 2 до 4 часов, в зависимости от размера подрамника и имеющейся практики. Если же работа предстоит небольшая (шнур, жемчуг, небольшой объем вышивки), вполне достаточно кнопок. Но это впоследствии, учиться же на запяленной таким образом ткани не стоит. Несомненный плюс этого метода – скорость, основа натягивается за 15-20 минут. Недостатки – натяжение, по сравнению с первым способом, недостаточно сильное и неравномерное, ткань неудобно будет подтягивать, когда она растянется.

Сам процесс:
Для начала собираем подрамник. Выбираем основу и дублирующую ее ткань и декатируем. Для основы возьмем плотную гладкую ткань (не замахиваемся на бархат у него своя специфика). Цвет – насыщенный красный, синий, бордовый, темно-зеленый, темно-лиловый, фиолетовый, т.е. что-нибудь яркое. Мы будем делать тренировочный планшет с образцами, так что ищем кусок ткани, способный вынести наши издевательства и стоимость которого не сильно отразится на бюджете. Если под рукой оказался кусок ненужной шторы - тоже может подойти, например, если это «попытка имитации плотного портьерного шелка». Всякие креп-сатины и -атласы не берем даже на «пробники» - они слишком непредсказуемо тянутся.


Последний раз редактировалось: human (19 Март 2008, 22:27), всего редактировалось 2 раз(а)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
human



Зарегистрирован: 06.01.2008
Сообщения: 211
Откуда: Minsk

СообщениеДобавлено: 19 Март 2008, 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Метод 1:Выкраиваем два прямоугольника. Из ткани-дублерина прямоугольник равный внутреннему периметру подрамника, из ткани-основы поменьше (каждая сторона будет меньше примерно на 10-15 см.). Складываем обе ткани по долевой (основа находится по центру дублирующей ткани) и аккуратно прометываем. Сперва от центра к серединкам сторон, а от них к углам.
Соблюдение этого порядка обязательно, особенно для шелковых тканей (для них, кстати, можно добавить еще один-два ряда наметки). Это делается для того, чтобы минимизировать смещение тканей относительно друг друга в процессе вышивки.
Далее, вырезаем уголки у дублирующей ткани.
Ссылка на фотографию или схему «воспоследует» в ближайшие пару часов.
Получившиеся «языки» ткани подгибаем примерно на 0,5 см., загибаем на ткань-основу и пристрачиваем – теперь они будут исполнять функцию «карманов» для спиц.
Теперь берем подрамник, кладем на стол и помещаем в него продукт нашего совместного авангардного творчества.
ОВП (Очень Важное Примечание): расстояние от каждого «кармана» до внутренней стенки подрамника не должно быть менее 5 см. Если так все-таки получилось, то либо берем больший подрамник, либо переделываем заготовку.
Теперь берем самую большую иголку, какую только можем найти, отматываем от мотка бечевки длинный кусок (не отрезая), вдеваем в иголку, вставляем в любой карман спицу, длина спицы = длине внутренней стороны подрамника и начинаем «пришнуровывать» т.е. пришивать нашу заготовку к подрамнику. Направление - от центра стороны к углу, стежки делаем примерно через каждые 2-2,5 см., стараясь проводить иголку как можно ближе к спице. Дойдя до угла, оставляем кусок бечевки, закрепляем так, чтобы при необходимости, его можно было легко развязать, и возвращаемся на исходную позицию. Отматываем еще такой же кусок – теперь уже отрезаем и шнуруем вторую половину стороны. Закрепляем. В идеале у нас вся сторона прошнурована одним очень длинным куском бечевы.
Примерно где-то на этой стадии, возникает желание все бросить и больше этим никогда не заниматься, но на самом деле первая сторона – самая трудная. Второй вы прошнуровываете противоположную сторону (тоже от центра к углам, стараясь рассчитать длину бечевы), ну и, наконец, две оставшиеся.
Теперь начинаем ткань подтягивать. Начинаем с любой стороны. Один конец бечевы прочно привязываем (делаем несколько узлов, но так, чтобы при необходимости можно было все-таки развязать), «хвост» обрезаем, оставляя примерно 5-7 см. – так он мешать не будет. Теперь по очереди подтягиваем каждый стежок (начиная от привязанного «хвоста»), стараясь притянуть ткань как можно ближе к подрамнику. Когда мы дойдем до конца стороны, отвяжем второй конец шнурка, подтянем его и снова привяжем. На сей раз уже крепко, как первый. Обрежем лишнюю длину, оставив около 15 см. Повторим операцию со всеми оставшимися сторонами.
Результатом должна стать хорошо натянутая ткань. Показатель – если по ней постучать пальцем, то звук вызовет ассоциацию с барабаном.
Визуально с изнаночной стороны результат будет выглядеть следующим образом:
http://foto.rambler.ru/users/foto-gerl/5/IMG_1520/
Кстати, там и наметка видна :)...

Обращаю ваше внимание, на тот факт, что любая ткань на такой раме очень сильно растягивается. Если проигнорировать ОВП (см. выше), то на стадии подтягивания «шнуровки» мы встретимся с определенными трудностями – либо ткань будет натянута недостаточно сильно, либо сам процесс займет намного больше сил и времени.
Теперь поставим нашу раму куда-нибудь на три-четыре дня (главное чтобы не возле батареи и не в сыром месте) – можно просто положить на шкаф. За это время натяжение ткани немножко ослабнет. В принципе все зависит от самой ткани и шнура – может ослабнуть и не «немножко». Если ткань просто перестала «звучать как барабан» или «звучит глуше» - все в порядке. Теперь можно вышивать. Если же ткань «продавливается» пальцем без особых усилий ее нужно снова подтянуть и оставить на три-четыре дня.
Разумеется, на ткани, натянутой «как кожа на барабане» вышивать фантастически удобно. Очень многие предметы литургического шитья так и вышиваются. Только перед тем как достать вышивку из рамы, она промазывается с изнаночной стороны клеем (например, мучным) и высушивается, что делает ее очень жесткой и исключает возможность последующей стирки. Без предварительного проклеивания, есть вероятность того, что вышивка будет слишком сильно стянута и испорчена, но это зависит от ткани. Сама традиция проклеивания вышивки достаточно поздняя (ей не более 300 лет). Особой пользы от нее нет – клей, тем более мучной, вышивку не улучшает, разве что только на вкус моли и мелких грызунов.
Метод 2: крепление ткани на кнопках. Описан более чем удовлетворительно. Добавим только сметывание ткани-основы и дублирующей ткани друг с другом по уже приводившейся схеме. А потом «кнопим» ткань от середины сторон подрамника к углам.


Последний раз редактировалось: human (19 Март 2008, 22:29), всего редактировалось 3 раз(а)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
human



Зарегистрирован: 06.01.2008
Сообщения: 211
Откуда: Minsk

СообщениеДобавлено: 19 Март 2008, 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Методы перевода рисунка на ткань и работа с шилом в особых комментариях не нуждаются (про то, как привыкнуть к шилу поговорим чуть позднее). Единственное, что часто забывают при работе с копиркой – это то, что пользоваться нужно достаточно старой и бывшей в неоднократном употреблении, или заблаговременно стереть с новой излишки краски с помощью листа бумаги. Идеальным вариантом будет профессиональная копирка для швей – она бывает разных цветов и не пачкается.
Какие предметы могут еще «вдруг» понадобиться для вышивальщицы-золотошвейки и что вообще желательно иметь в минимальном «домашне-клубном» наборе инструментов, кроме уже упомянутых:
копирка (набор);
2 рулона кальки (под карандаш и под тушь);
Миллиметровка – 2 альбома (А4 и А3)
Карандаши (тм, 2м, 3м, 6м, 8м) – точилка и стирка, разумеется, тоже нужны;
Цветные карандаши для перевода рисунка на ткань (тот же мел, только в форме карандаша);
Фломастер, выцветающий на свету или смывающийся под холодной водой;
Метр-другой плотной полиэтиленовой пленки (той самой, которой накрывают парники);
Гелевые ручки с золотистым и серебристым стержнем – для перевода рисунков на темные ворсовые ткани;
Электрокартон - несколько больших листов разной толщины (жесткая карта появилась примерно на рубеже 16-17 вв., так что этот пункт нужен не всем);
Обыкновенный толстый картон – для шаблонов
Самая мелкая наждачная бумага – обрабатывать края толстого картона.
Ножницы – двое типа маникюрных (одни для канители, вторые для ниток и ткани), большие для ткани и еще одни для картона.
Пара канцелярских ножей – большой и поменьше.

Если мы твердо вознамерились покорить мир своими произведениями в стиле opus anglikanum, то к списку нужно добавить еще два пункта:
Калька – Herlitz, формат А4, альбом на 30 листов.
Шелк для батика – около полуметра (как раз к пенсии израсходуем).

Количество золотных и шелковых ниток не регламентируется – покупаем в меру нашей жадности.
Всяческие обрезки сукна и кожи разных цветов не дефицит и расходуются в небольших количествах, так что копить их, на радость моли, не нужно.
Как вспомогательный материал для вышивки, добавим к списку несколько мотков и катушек хлопковых или льняных ниток разной толщины, от швейных № 10 до вязальных хлопковых (по одной штуке каждого вида), белого цвета или цвета топленого молока. Эти нитки будут использоваться в качестве настила.


Последний раз редактировалось: human (19 Март 2008, 14:56), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
human



Зарегистрирован: 06.01.2008
Сообщения: 211
Откуда: Minsk

СообщениеДобавлено: 19 Март 2008, 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

3. Перемотка ниток, подготовка ткани к вышивке, техника шитья.
Предположительно наша рама с натянутой в ней тканью где-то тихо лежит и старательно думает о своем поведении. Обратим свое внимание на нитки. В том случае, если мы вышиваем «Мадейрой», то ничего перематывать не нужно – нитки уже намотаны на легкие удобные катушки, фасовка остальных ниток (пасма или просто большая бобина), обычно, требует перемотки на витейку. В чем сложность: нитки с содержанием металла нельзя сматывать так, как мы сматываем нитки в клубок или наматываем на катушку – они от этого перекручиваются. То есть перекручиваются на самом деле все нити, просто на «металлосодержащих» это видно сразу – они начинают сильно закручиваться, тонкие путаются (их потом очень сложно распутать и к тому же металлизированное покрытие повреждается), толстые заламываются.
Берем пластиковую коробку (без острых углов) или ведерко. Размер – чтобы пасма налезла, но не настолько свободно, чтобы упасть на пол (идеально, если она застрянет где-то посредине). Находим ближайший «хвост» нитки и закрепляем его на витейке. После чего одной рукой начинаем витейку вращать (держа за тонкий конец рукоятки "как за веретено"), второй рукой направляя и придерживая нитку. Если все-таки обнаружился узел (для тонких ниток в пасмах это не редкость), просто обрезаем нитку и, не торопясь, распутываем. Обозреваем распутанный участок и, если покрытие на нитке повреждено, обрезаем и сматываем нитки дальше. В работе используются от одной до трех витеек. Сматывать сразу несколько ниток на одну витейку не рекомендуется – они успешно запутаются в процессе вышивки, как бы аккуратно мы их не наматывали.
С названиями и схемами основных прикрепов можно ознакомиться, прочитав «Золотое шитье» Бабушкиной. Наиболее часто встречающиеся на территории Европы виды прикрепов: «клопчик» («рогожка»), «косой рядок» и «городок» («копытечко»).
Изучив теорию, перейдем к практике. Возьмем нашу многострадальную раму, с натянутой тканью и водрузим на стол. Меловым карандашом, или просто кусочком мыла (кусочек предварительно «затачиваем» ножом или лезвием – нам нужны тонкие линии) расчерчиваем нашу рабочую поверхность. От краев ткани-основы отступаем примерно на 3 - 5 см. – это и есть «рабочая площадь». На ней рисуем ряд квадратов примерно 4х4 см. Сколько поместится (обычно от одного до пяти). Расстояние между квадратами должно быть не менее 2 см. Примерно вот так http://foto.rambler.ru/users/foto-gerl/5/IMG_1550/
Остальную ткань пока не трогаем – если эти три-четыре образца будут закончены за «один рывок» это уже будет очень хорошо. Можно будет тихо убрать раму в уголок, предварительно закрыв от пыли и переключиться на что-нибудь менее трудоемкое до тех пор, пока не откроется «второе дыхание». Надеяться на то, что у нас сразу все получится «хорошо и красиво» не надо. В любом случае, порядок выполнения образцов скорректирован так, чтобы начинающему было максимально легко привыкнуть к особенностям шитья – от простого к сложному.
Определяем для себя рабочее место – стол, удобный стул и хорошее освещение обязательны, никаких кресел и журнальных столиков. Настольные или низко висящие лампы – не лучший вариант. В моем случае «уголком Марьи-искусницы» назначена кухня в вечернее время. Четыре энергосберегающих лампы по 20W (ну или четыре простых «сотки»), на девять квадратных метров кухонной площади дают необходимый «эффект».
Теперь нам понадобится две стопки книг формата примерно А4, высотой 12-15 см. каждая. Старые энциклопедии и словари как нельзя более подходят. Одинаковых стопок не получится. Ту, которая чуть повыше, ставим под левый дальний угол нашей рамы, а вторую под правый ближний. Садимся на стул и придвигаемся к столу как можно ближе. При необходимости придвигаем к себе нашу конструкцию. Левую руку кладем на стол под раму, правую – на раму (как раз под ней будет стопка книг). В процессе работы двигаться будут преимущественно кисти – для них места вполне достаточно. За счет того, что локти лежат, руки не будут уставать. Теперь корректируем положение спины, плеч и шеи: стараемся не сутулиться. Это, безусловно, трудно, если нужно – откидываемся на спинку стула и придвигаем к себе раму. Шея тоже не должна сильно наклоняться – только чуть-чуть.
Возвращаемся к рукам – учимся работать двумя руками и с шилом. Обязательно и сразу. Сначала это трудно практически для всех, поэтому начнем с того, что постараемся привыкнуть к тому факту, что левая рука почти всегда находится под рамой. Для этого сделаем «настил под шитьё».
Мелом (ну или мылом) делим первый квадратик-образец горизонтально на три-четыре части как можно «параллельнее» – это направляющие для настила. Горизонталь и вертикаль здесь понятия индивидуальные – просто определяем, для себя, где что будет. Нитку швейную (№ 10 или чуть потолще / потоньше) вдеваем в иголку и делаем настил с расстоянием между нитками 1,5-2 мм. Кому-то проще «на глаз» по направляющим, кто-то сперва расчерчивает кусочек миллиметровки и прикрепляет его булавками, чтобы получилось ровнее - это не принципиально.
Небольшое лирическое отступление: с завидной периодичностью мне приходится сталкиваться с фактом, что даже на курсах вышивки начинающим не всегда объясняют, как закреплять нитку «без узлов». На всякий случай, для тех, кто не знает, объясняю. Отрезаем кусок нитки – у него 2 «хвоста» и одна «середина». Складываем нитку пополам. Сложенными вместе «хвостами» вдеваем в иголку и делаем маленький стежок «вперед иголку» (через 1-3 нитки ткани). С одной стороны стежка у нас иголка с продетыми в нее «хвостами», со второй – петля образованная сложенной ниткой. Продеваем в петлю нашу иголку и затягиваем.
В качестве наглядной схемы - стр. 18 и 19 "Золотого шитья" Бабушкиной.
Когда нитка заканчивается и ее нужно снова закрепить, выводим ее на изнанку и делаем маленький стежок «сквозь» 3-4 нитки ткани. Как швом «вперед иголку», стараясь «перебрать» каждую нитку основы и чтобы нитки не было видно на лицевой части вышивки. Повторяем операцию в обратную сторону. Обрезаем нитку. Для шелка делаем три – четыре закрепки.
Второй метод закрепки. Иллюстрация
http://foto.rambler.ru/users/foto-gerl/5/IMG_2106/

Если нитка должна быть одинарная, пользуемся вторым типом закрепки. Закрепляем один «хвост» нитки. Второй вдеваем в иглу, работаем и, когда закончится, снова закрепляем.
Возвращаемся к нашему настилу. Поскольку мы учимся работать двумя руками, порядок работы следующий: закрепив нитку, берем иголку в правую руку, левую убираем под раму и делаем первый длинный горизонтальный стежок (на всю ширину образца). Левая рука подхватывает иголку, вытягивает ее на изнанку и делает маленький стежок, переходя на следующую «строчку». Правой рукой «встречаем» иголку и длинным стежком прокладываем вторую нитку настила. И так до конца нашего квадрата.
Теперь ниткой в цвет фоновой ткани (это удобнее) или желтой ниткой, прикрепляем настил (пришиваем). Самую верхнюю и нижнюю нитки настила пришиваем очень часто – стежки через 3-4 мм. Остальные – стежки делаем примерно через сантиметр и располагаем их в шахматном порядке. Руки работают так же. Первое время у всех возникает непроизвольное желание «помочь хоть чем-нибудь, главное чтобы левой рукой», убрав при этом ее из-под рамы, но примерно за 2-4 часа руки практически полностью привыкают к такому положению.
Когда настил на одном, а может и на двух (больше пока не нужно) расчерченных образцах, закончен, достаем иглы, ножницы, воск, золотные и шелковые нитки. Для наших первых образцов, нужно «золото» не тоньше 0,5 мм. Очень хорошо, если мы уже купили 2 катушки «Мадейры» № 6 одного цвета (любого) и пасму золотной «индийской толстой нитки». Если к этому добавится еще золотная нитка Денисовского завода – будет просто чудесно. Они все очень разные и желательно попробовать «почувствовать разницу». Шелк берем катушечный № 33, двух-трех ярких цветов. Например, красный или бордовый, синий и зеленый.
Если есть возможность покупать разные металлизированные нитки, то больше двух катушек «Мадейры» № 6 и трех катушек № 40 покупать не нужно. Вышивать я ими не рекомендую. Они нужны только для тренировки.
Когда нитка прикрепа берется одного цвета с металлической (для «золота» - оттенки желтого, для «серебра» - оттенки белого и серого цветов), то это называется прикреп «в цвет». В том случае, если прикреп отличается по цвету, то это прикреп «в нацвет». Преимущественно «в цвет» делается «шитье по веревочке», галуны, «шитье по карте» и «высокое шитье»: даже если на первый взгляд шелк чересчур светлый или темный по сравнению с золотной нитью, в вышивке он практически не будет заметен. «В нацвет» шьется по тонкому и относительно толстому настилу, где стежки цветного прикрепа образуют определенный орнамент. Если вышить по тонкому настилу «в цвет», то рисунок шва просто не будет заметен.
Первый образец будем вышивать в две нитки – это достаточно распространенный прием, в равной степени известный в европейском, русском и византийском шитье. Берем катушку «Мадейры», отматываем «хвост» сантиметров 8-10, вощим его (дважды протаскиваем нитку по кусочку воска), вставляем в иголку с широким ушком и убираем на изнаночную сторону в верхнем или нижнем левом углу нашего образца. Переворачиваем раму, закрепляем и обрезаем. Повторяем операцию со второй катушкой. При этом помним, что нитки у нас должны будут лежать параллельно и очень близко друг к другу.
Заправляем шелк в тонкую иголку (нитку, сложенную пополам), вощим (точно так же как золотную нить). Вощение «хвоста» золотной нити дает возможность не размотаться покрытию при закрепке, а вощение шелка не даст ему скручиваться и запутываться при вышивке. Есть авторы, которые утверждают, что от вощения шелк «лучше скользит», но лично я не встречала вышивальщиц-практиков, согласных с этим утверждением.
Для первого ряда шило нам не потребуется. Проводим золотные нитки по краю образца, чуть натягивая их левой рукой, правой закрепляем шелковую нитку в ткани и делаем закрепочный стежок через обе золотные нитки. На данный момент наш первый ряд «золота» закреплен только на концах. Сразу делаем «переход» на следующий ряд: золотную нитку поворачиваем и делаем прикрепной стежок рядом с первым, направление иглы - справа налево, т.е. к первому ряду. Возвращаемся к первому ряду: делаем прикрепные стежки через каждые 4 нити настила, стараемся, чтобы стежки-прикрепы были перпендикулярны «золоту» и ни в коем случае не смещали золотные нити. Дойдя до конца ряда, протянем «золото» на второй ряд, закрепим, сделаем переход на третий ряд, возьмем шило и попробуем, не торопясь, прошить второй ряд. Шьем тоже через четыре нитки настила, но поскольку это будет «клопчик», то прикрепы соответственно смещаем. Направление стежков справа налево, на лицевую сторону игла выходит перпендикулярно ткани рядом с «золотом», на изнаночную уходит по диагонали: как бы под вышивку, «прибивая» новый ряд к уже вышитому.
http://foto.rambler.ru/users/foto-gerl/5/2/
Комментарии к схеме по ссылке: горизонтальные линии изображают настил, длинная изогнутая линия, похожая на неправильно прикрепленный полотенцесушитель, призвана изображать золотую нить, горизонтальные черточки – стежки-прикрепы. В точке 1 золотая нить выведена на изнанку и закреплена. На противоположной стороне закрепляем нить прикрепа и делаем прикрепные стежки (2 и 3). Участок между точками 2 и 3 и есть «разворот нитки», выполнять его надо аккуратно, по-возможности подтягивая нитку, для создания аккуратного ровного края. Далее крепим по указанному порядку.
Вот так это будет выглядеть в сильно увеличенном виде.
http://foto.rambler.ru/users/foto-gerl/5/IMG_1964/
Когда мы «домучаем» первый образец, перейдем ко второму. Настил - тонкий (нитки № 10), частый, расстояние - 1,5-2 мм. (стараемся чтобы все-таки 1,5). Шьем «Косой рядок», в одну золотную нитку (пока все та же «Мадейра» № 6). Шаг – через четыре нитки настила, смещение на 1 нитку (если не помним, смотрим методичку Бабушкиной). Цвет прикрепного шелка меняем.
Обозреваем результат и гордимся собой. Если квадратики получились немножко криво – не важно. Поверьте, этот мир видел вещи и пострашнее. А в качестве «работы над ошибками» садимся и пытаемся проанализировать, что именно могло быть сделано «не так».


Последний раз редактировалось: human (23 Апрель 2008, 10:58), всего редактировалось 5 раз(а)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
human



Зарегистрирован: 06.01.2008
Сообщения: 211
Откуда: Minsk

СообщениеДобавлено: 25 Март 2008, 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В принципе, осталось совсем чуть-чуть комментариев. Нужно рассмотреть шитье «по веревочке», дать рекомендации по работе с тонкой нитью, ворсовыми тканями и вышивке по настилу из толстой нитки, а также рассмотреть еще одну пару терминов. В ближайшие два-три дня я постараюсь закончить и добавить все недостающие фотографии и схемы.
Существует два способа укладки золотой нити: это вышивка «в прикреп» «по счету» и вторая ее разновидность «по форме». В вышивке «по счету», стежки примерно одинаковые, регламентируются «шагом» через определенное количество ниток настила, т.е. тот тип вышивки, который был описан выше.
В вышивке «по форме», золотная нить укладывается от контуров фигуры к центру, размер стежков постепенно уменьшается, стежки-прикрепы располагаются в шахматном порядке либо так, чтобы образовывать единую линию.
http://foto.rambler.ru/users/foto-gerl/5/IMG_2014/
в данном случае «цветок» вышит «по счету» листья «по форме». Сам прием укладки нити «по форме», может в литературе по вышивке называться «характерным для византийского шитья», однако аксиомой это мнение, безусловно, не является.
Немножко усложним практическую задачу. С квадратов мы начали для того, чтобы «набить руку» на простых разворотах нити. Когда мы «заполняем золотом» фигуру, нужно внимательно следить, чтобы «развороты» не нарушали ее контур. Если площадь фигуры большая, то впоследствии огрехи можно скрыть «обив» (окантовав) ее по контуру толстой золотной нитью, шнуром, канителью, жемчугом. На ворсовых тканях недостатки вышивки прячутся, «утопая» в ворсе. Маленькие фигуры требуют аккуратного исполнения. Аккуратно исполним три маленькие фигуры ;).
На планшете, «внутри» нашего квадратного контура под образец, рисуем лист. Самый простой, как рисуют дети: овал с заостренными концами. Располагаем «лист» по диагонали – так он будет выглядеть красивее (и получится больше). Между контуром листа и контуром квадрата оставляем примерно полсантиметра. Повторяем операцию еще два раза, в итоге получив три одинаковые «заготовки». Исполнение листов должно быть следующее: нитки «Мадейра» № 6, одинарной золотной нитью, первый – «по счету», настил тонкий (№ 10) с «шагом» 1,5 мм; второй и третий – «по форме». Стежки прикрепа «второго» делаем в шахматном порядке, «третьего» – располагаем строго друг под другом. Цвет прикрепа берем для каждого образца свой, например – красный, синий, розовый, т.е. шьем все образцы «в нацвет».
Обращаем внимание на длину стежков: в идеале, расстояние между двумя стежками-прикрепами не должно превышать 5 мм, но это зависит от разных факторов. Например: для крупных деталей орнамента при использовании толстой золотной нити можно сделать расстояние между прикрепами 7 мм. и, вышивка будет замечательно смотреться.
Когда закончим «листики», попробуем самостоятельно «обить» (окантовать) контуры квадратов. Чем захотим (бисер разных размеров, канитель, жемчуг), исходя из уже имеющейся в нашем распоряжении информации.
Если есть такая возможность, перейдем к работе с более жесткой ниткой – «индийской» или «денисовской». Выполним два любых образца «по счету», по тонкому настилу (нитки № 10), «в нацвет», первый - золото в одну нитку, второй – в две. Поскольку эта нитка жесткая, то выполняем именно в описанном порядке, чтобы руки постепенно привыкли. Эту нитку на разворотах нужно натягивать сильнее, она жесткая и, по сравнению с «Мадейрой», очень непослушная. Между стежками-прикрепами расстояние более 5 мм. делать не стоит.
Закончив, можем начинать строить памятник себе «Умнице, Умелице, Красавице и т.д.»… По крайней мере, на фундамент к памятнику мы уже наработали.
Если образцы уже совсем совсем надоели – это очень хорошо. Потому что это абсолютно нормальная реакция здорового человека. Объявляем перерыв, убираем образцы куда-нибудь в угол, предварительно обернув чистой тряпочкой раму – чтобы не запылились и переходим к не менее важной части – применение полученных знаний на практике.
Обязательное воспитательно-развивающее задание – сделать 3 вышитых мелких предмета. Любых: от кошелька-футляра для мобильника, до домашних тапочек. Орнамент подбирается в "духе времени", техника исполнения - любая из уже рассмотренных. Допускается бисерное шитье. Единственное условие – предварительное "согласование" рисунка и техники со мной.
Причины элементарны. Первая - при выборе орнамента большинство руководствуется принципом «нравится – не нравится», абсолютно забывая о том, что «это» еще и вышивать нужно, а в вышитом состоянии и рисунок и вся композиция в целом будут смотреться совершенно иначе. Причем внесение изменений в орнамент, всецело зависит от используемых нами материалов и выбранной техники.
Для золотого шитья рисунок зачастую максимально упрощается. Если сделать «прорись» орнамента на кальку с готовой работы (прорисовываются только контуры), то, в большинстве случаев, получится достаточно примитивный, «детский» рисунок, который потом заполнится шитьем.
Вторую можно условно назвать «нездоровым стремлением к экономии» - мы часто стремимся "пристроить" ненужный, но очень хороший кусочек ткани. В порыве творческого энтузиазма не стоит забывать, что вышивка: деформирует ткань, рисунок может быть переведен не совсем ровно, композиция может в результате выглядеть незавершенной, края ткани имеют свойство «осыпаться» и т.д.
Учитывая эти факторы, сперва выбираем рисунок, потом рисуем на миллиметровке контуры нашего будущего изделия и заполняем его орнаментом. Размер ткани-основы для нашего изделия = площадь выкройки + припуск на швы + 2 см. для обычных тканей (4 для «сыпучих») + 4 см на всяческие «перекосы рисунка» и прочие мелкие неприятности типа «не достаточно продуманной композиции». Итого для средней вещи (типа «кошелек») припуски будут составлять около 8-10 см. Это нормально. С практикой, необходимость делать припуски «на непродуманность» автоматически отпадет. Для совсем маленьких вещей достаточно добавить 4 см (сумма всех припусков), потому что больше одной буквы или какой-нибудь геральдической фигуры туда попросту не вместится. И располагать рисунок нужно будет посередине, так что вероятность ошибки минимальна.
ОВП: Необходимость делать «пробы пера» в виде маленьких вещей переоценить очень сложно. Перед тем как взяться за большой по объему проект, всегда необходимо сделать пару «пробников». У меня в этой роли выступают кошельки-футляры для мобильника (вот сделаю еще десяток-другой и начну раздаривать). «Пробник» делается из тех же материалов, из которых планируется сделать большую работу – это даст возможность оценить насколько цвет и фактура материалов сочетаются друг с другом, а также с выбранной техникой. Вышиваются на нем те элементы орнамента, которые нам больше всего нравятся: как правило, именно они оказываются наиболее сложными в исполнении. После того как «пробники» сделаны, вносим коррективы в орнамент, желательно под запись/зарисовку (в процессе вышивки возможны длительные перерывы, так что на память надеяться не стоит) и тогда уже приступаем к работе над шедевром.


Последний раз редактировалось: human (27 Март 2008, 12:59), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
human



Зарегистрирован: 06.01.2008
Сообщения: 211
Откуда: Minsk

СообщениеДобавлено: 27 Март 2008, 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

«Шитье по веревочке» - и у Бабушкиной и в методичке ПСТГУ, материал описан достаточно полно, его просто надо сопоставить. Не забываем, что для вышивки, интересующего нас периода «высокое шитьё» в целом и толстые шнуры, создающие объем, не характерны. Вместо шнура, лучше использовать толстую хлопковую нить для вязания, при необходимости ее можно сложить вдвое и скрутить как шнурок – главное хорошо закрепить с обоих концов, чтобы не раскрутилась. Необходимость клеевой пропитки «веревочки» - вопрос спорный и, как технологический прием, не всегда уместен. С моей точки зрения, расположить шнурок также как настил под обыкновенное шитье, не представляет особых сложностей, а изогнутый настил из веревочки внутри фигуры (см. методичку ПСТГУ), как, впрочем, и сам факт клеевой пропитки, к обсуждаемому периоду не относятся.
Следует упомянуть термин крепление нитки «в лом» - это достаточно распространенный прием, хотя наблюдается тенденция приписывать его, в основном, византийскому шитью. В «Убрусе № 5» приведено следующее описание: «стежки прикрепа располагаются перпендикулярно золотым нитям, которые, сгибаясь у краев, перекрывают друг друга «зигзагом». Возможно, найдутся гении, которые сразу поймут, что именно имелось ввиду. Мне в свое время это не удалось, так что буду объяснять максимально упрощенно.
Поскольку я все-таки добавила «пошаговую схему прикрепов», то рекомендую глянуть предыдущий пост от 19 марта, а уже потом сравнить с нижеприведенными схемами.
http://foto.rambler.ru/users/foto-gerl/5/3/
http://foto.rambler.ru/users/foto-gerl/5/4/
Мы рассматриваем только боковые прикрепы, так что на количество горизонтальных линий внимания пока не обращаем – на данный момент они изображают один шнурок. В первом случае, золото ложится перпендикулярно веревочке, во втором чуть по диагонали (это и есть «в лом», т.е. нитка на развороте «ломается»), что становится более заметно при вышивке в две-три толстые золотные нити или вышивке битью. Чем шире золотая нитка, тем более вышивка будет визуально приближена к «пунктирному зигзагу» на второй схемке.
Где взять «внятную» фотографию, чтобы было наглядно, пока думаю.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
human



Зарегистрирован: 06.01.2008
Сообщения: 211
Откуда: Minsk

СообщениеДобавлено: 27 Март 2008, 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

«Галун», «галунное шитье» или «отбивки по шнурам» - это то же самое «шитье по веревочке», отличается только тем, что веревочек несколько, уложены они параллельно и расстояние между ними может варьироваться от стандартных 1,5-2 мм., до достаточно большого, равного примерно толщине одной веревочки. Соответственно стежки-прикрепы могут располагаться строго посередине или ближе к одному из двух шнурков. Даже если шнурок-настил не очень толстый, за счет перепадов между прикрепленными участками нити и лежащими на настиле, создается эффект объемности шитья.
«Отбивки» характерны для более позднего периода, однако в качестве наглядного примера того «как это может выглядеть» можно привести, пожалуй, всем известные вышитые шоссы.

Работа по настилу, сделанному из толстой хлопковой нитки для вязания, не будет кардинально отличаться от вышивки по тонкому настилу. Расстояние между нитками настила делаем 1,5-2 мм. или чуть большим, но не более 2,5 - 3 мм., в зависимости от толщины золотой нитки. Единственное технологическое отличие – это порядок стежков прикрепа.
http://foto.rambler.ru/users/foto-gerl/5/5/?res=upload_ok
В точке 1 золотая нитка все также убрана и закреплена на изнаночной стороне. Ряды по крайним точкам не закрепляются. Первый ряд золотой нитки делается без шила, сама нитка придерживается и чуть натягивается рукой – чтобы получить ровную линию. Если мы попробуем закрепить «золото» в двух крайних точках, а потом закрепить середину ряда, как это делали при работе по тонкому настилу, то в процессе вышивки рисунок будет сильно искажен, так как прикреп «притягивает» золотую нить к ткани-основе, стягивая при этом края.

Тонкая золотная нитка выгоднее всего будет смотреться на тонком настиле. Безусловно, если нам удалось добыть волоченую нить, то толщина настила роли играть не будет. Волоченая нить жесткая, в отличие от тонкой золотной она не будет подчеркивать недостатки и неровности толстого настила, а наоборот скроет их.
Примечание: к данному периоду это не относится, но вообще, для тонкой золотной нити все подготовительные работы должны выполняться очень тщательно. Необходимо избегать неровностей настила, зазубрин на «карте» и прочих мелочей, на которые при вышивке толстой ниткой, периодически можно просто не обращать внимания.

Также для тонкой нитки и (или) ворсовых тканей, целесообразно применять немножко иной способ разворота нити.
http://foto.rambler.ru/users/foto-gerl/5/6/?res=upload_ok
http://foto.rambler.ru/users/foto-gerl/5/IMG_1971/
На полотне он не даст такой ровной границы вышивки как при рассмотренном нами ранее «развороте» нитки, с другой стороны, край вышивки будет лучше замаскирован ворсом, если речь идет о работе по бархату.
Вредное замечание: на рассматриваемый период работы по бархату мне не известны.
Есть еще один технологический нюанс, касающийся тонкой нити и рассматриваемого нами способа «разворота». На вышивке с ровным прямым краем, занимающей большую площадь (например, бордюр), при использовании нашей первой схемы разворота нитки, уже через 5-10 см. вышивки будет заметно, что ткань по краям бордюра деформировалась и края длиннее, чем середина. Соответственно золотая нитка либо не будет уже лежать вертикально, либо возникнут абсолютно ненужные «просветы» в шитье.

На данный момент, пожалуй, все. Материал будет дополняться в том случае, если будут возникать вопросы.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rusia



Зарегистрирован: 24.06.2005
Сообщения: 3577
Откуда: Москва, Жуковский

СообщениеДобавлено: 03 Апрель 2008, 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Золотое шитье. Н.В. Бабушкина.

Конкретно на сайте мастерской "Убрус" книга выложена здесь:
http://ubrus.ru/node/901
Можно еще скачать здесь ("рапидой") одним файлом
http://rapidshare.com/files/31207054/zsh.pdf
19 Мб
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
human



Зарегистрирован: 06.01.2008
Сообщения: 211
Откуда: Minsk

СообщениеДобавлено: 10 Апрель 2008, 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Более-менее внятная схемка шитья "в лом"
http://www.annatextiles.ch/vo_sti/french/gold/gold.htm

вниз до заголовка "Boe. Lahnstickerei (Sprengarbeit)", выделенного жирным шрифтом. Собственно слева оная схемка на примере крепления бити.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
human



Зарегистрирован: 06.01.2008
Сообщения: 211
Откуда: Minsk

СообщениеДобавлено: 23 Апрель 2008, 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Примерно через пару недель я буду готовить ткань под большую работу - постараюсь все подробности запяливания сфотографировать.

На данный момент попытаюсь проиллюстрировать объяснения к посту от 19 марта, по вопросу "как закрепить заканчивающуюся нитку в ткани".
http://foto.rambler.ru/users/foto-gerl/5/IMG_2106/
на изнаночной стороне вышивки делается два - три вот таких "стежка". Сперва в одни сторону, потом в противоположную: друг над другом. Просто перебираются разные нити ткани-основы.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
human



Зарегистрирован: 06.01.2008
Сообщения: 211
Откуда: Minsk

СообщениеДобавлено: 17 Май 2008, 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Достаточно часто мне приходилось упоминать о "деформации" ткани в процессе вышивки. К сожалению, без наглядной иллюстрации, подобным упоминанием уделяется не очень много внимания.

http://foto.rambler.ru/users/foto-gerl/5/IMG_2777/
Во избежание нечаянного копирования приемов предупреждаю - это будущий воротничок-стойка к платью 17 века. Приведен исключительно в качестве иллюстрации.

Основа - шелк, дублирующая ткань - шерсть. Использовано "тонкое индийское золото в пасмах". Оттенок - красный.
Полоска вышивки примерно 33*2,5 см.

Вышивка лежит ровно на ровной поверхности, тем не менее между вышитыми элементами ткань как-бы "смята" или "присборена" - это естественный результат для тканей с большим количеством вышивки. В особенности золотой. Ткани с редким переплетением нитей будут деформироваться, безусловно, меньше, но они, в большинстве своем, не подходят для золотого шитья.

Можно еще упомянуть, что полностью в больших работах, этой деформации избежать удается крайне редко. Это зависит от выбора ткани-основы, ткани-дублерина, объема вышивки относительно готовой вещи и расположения орнамента, а также, в немалой степени, того эквивалента логического мышления, который называется интуицией.
В небольших количествах подобная деформация ткани добавляет вещи "аутентичного шарма" :), тем более, что после выкраивания и пришивания, часть деформированных участков просто незаметна.

http://foto.rambler.ru/users/foto-gerl/5/IMG_2770/
http://foto.rambler.ru/users/foto-gerl/5/IMG_2769/
http://foto.rambler.ru/users/foto-gerl/5/IMG_2772/
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
human



Зарегистрирован: 06.01.2008
Сообщения: 211
Откуда: Minsk

СообщениеДобавлено: 01 Июнь 2008, 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Собственно, обещаное пошаговое руководство по запяливанию ткани «в картинках».

Дано: художественный подрамник 70х60, ткань-основа для вышивки – плотный костюмный хлопок с крупным жаккардовым рисунком песочно-золотистого цвета, костюмный лен для дублирования.

Лен: дважды подгибаем края (помним, что от ВНУТРЕННЕГО края рамы до ткани расстояние должно быть не менее 5 см.). Ширина подгибки индивидуальна и зависит от толщины спиц/ деревянных планок, которые будут туда запихиваться.
http://foto.rambler.ru/users/foto-gerl/9/IMG_2849/

Вырезаем уголки и застрачиваем.
http://foto.rambler.ru/users/foto-gerl/9/IMG_2855/

Вообще, полагалось бы сперва сложить обе ткани «по долевой» сметать и только потом проводить манипуляции с застрачиванием «карманов» для спиц. При этом ткань-основа была бы значительно меньше по площади, чем дублирующий ее лен, а края основы были бы спрятаны под подогнутые «карманы» и зашиты.
В данном случае мне просто предстоит достаточно большая работа и я бы предпочла проделать ее сидя, поэтому площадь ткани-основы значительно больше площади льняной ткани.
Объясняю: в наличии подрамник 70х60, минус ширина подрамника, минус расстояние от подрамника до ткани (те самые 5 см.), минус ширина карманов со спицами… Короче, в остатке имеем прямоугольник ткани примерно 45х35 см. и это даже не рабочая поверхность, потому что в эту площадь должны быть включены все припуски на «погрешности расположения рисунка» и подгибки.
Теперь попробуем прикинуть размер подрамника, необходимый для запяливания куска ткани примерно 60х60 – получится подрамник примерно 90х90.
Для того, чтобы работать на таком большом подрамнике над центральной частью вышивки, придется стоять – сидя просто не будет видно что именно вышивается и насколько криво. Если бы планируемая работа была «орнаментальной» (т.е. только золотом), и «равномерно распределенной» по ткани, это было бы вполне приемлемо. При хорошей скорости вышивки, 8-20 часов работы стоя – не так страшно, хотя и не комфортно. Однако, работа будет выполняться в технике лицевого шитья в стиле 15 века, т.е. преимущественно шелком, а перспектива проработать 80-100 часов стоя, лично меня не впечатляет.
Исходя из вышесказанного, растягивается исключительно рабочая площадь ткани: т.е. площадь под саму икону плюс около 6 см. на тропарь (вышитая надпись по краю иконы). На самом деле тропарь не планируется. Пока. Но как уже упоминалось ранее, между впечатлением от композиции наброска на бумаге и впечатлением от вышивки существует очень большая разница, поэтому были учтены все возможные «но» и «если», что вылилось в дополнительные «припуски» около 10 см. с каждой стороны.
http://foto.rambler.ru/users/foto-gerl/9/IMG_2858/

теперь складываем обе ткани (помним, что «по долевой»), и сметываем начиная от центра к краям. Мелом очерчена рабочая поверхность и обозначены направления наметки.
http://foto.rambler.ru/users/foto-gerl/9/IMG_2862/

вставляем спицы/планки в предназначенные для них карманы и начинаем пришивать/пришнуровывать нашу заготовку к раме.
От центра стороны к краям.
http://foto.rambler.ru/users/foto-gerl/9/IMG_2872/

Закрепляем бечевку и шнуруем вторую половину стороны
http://foto.rambler.ru/users/foto-gerl/9/IMG_2874/

Противоположную сторону.
http://foto.rambler.ru/users/foto-gerl/9/IMG_2876/

и оставшиеся две.
http://foto.rambler.ru/users/foto-gerl/9/IMG_2881/
Теперь шнуровку необходимо выровнять и подтянуть. На этом этапе становится ясно зачем оставлять, уже наверняка надоевшие, 5 см. между рамой и вышивкой. Подтягивая бечеву, вы можете работать тремя пальцами – расстояние это позволяет. Если оно будет меньше, могут возникнуть некоторые неудобства: типа врезающейся в палец бечевы, водяных мозолек и прочих мелких неприятностей.

http://foto.rambler.ru/users/foto-gerl/9/IMG_2884/
конечный результат первого этапа. Ткань будет оставлена на несколько дней и снова подтянута.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
[Новая Тема   Ответить]    Список форумов Saeculi XIII - Tempus magnum -> Лаборатория Часовой пояс: GMT + 3
На страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Русская поддержка phpBB